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稻城旅遊 » 感受稻城

香格裏拉-稻城故事

任慶輝

從稻城回來已經差不多兩個月了,朋友們都向我打聽那裏怎麽樣。由于天氣(當然也有技術)的原因,我沒有拍到象當年的九寨溝那樣特别漂亮的照片,但我想我總應該爲稻城——那個遙遠而美麗的地方留下些文字吧。

泸定——康定——新都橋——雅江

我們的行程就從“大渡橋橫鐵索寒”的泸定開始吧。在泸定橋上追古撫今,把“鐵索拍遍”之後,我們繼續西行,向康定進發。泸定到康定的路況不錯,隻要2小時就可以到達。在康定我們沒有停留,從溜溜的跑馬山邊穿城而過,直上海拔4000多米的折多山。

從這一段開始,路上的車輛明顯少了很多,折多山上和此後幾天我們所見的川西其它高山一樣,遍山都是開着成片小野花的草坂,隻在向陽處有大片樹林。

車到折多山山頂後,同伴中有人開始出現高山反應,頭痛或想睡覺。然而翻過山後就是新都橋,路很平坦,路邊的景色足以讓人忘記所有的不适。

以前如果說起“小橋流水”,我以爲當然是江南了,但現在我已經知道,在川西高原這個叫新都橋的地方,也有極美的小橋與流水,隻是它的風格是完全不同的。江南的小橋流水,是要配上煙雨,在朦胧中展現的。然而新都橋則象一個明豔開朗的少女,在高原燦爛的陽光下,毫不吝惜展示她的自然亮麗。

這裏的路邊有一條歡快的溪流,每隔一段溪水上就會有一條用石頭和木頭搭成的小橋,偶爾會見到一個藏民背着背簍走在橋上。在溪的那邊一直延伸到遠處的山腳都是青稞田,八月份正是青稞成熟的季節,黃的青稞、綠的苜蓿,疏落地散布着的藏族民居,以及那些房前屋後的小白楊,一切讓我覺得仿佛置身于莫奈的風景油畫中了。

下午三點,我們到了鎮上,在一個漢人開的飯店吃午飯。這個飯店的老闆是一個地質工作者,當年分配到這一帶工作,退休後不願離開,就在這兒一家人開飯店。經過一上午的颠簸,這頓飯吃得特别香。尤其是這裏的野生菌湯,是附近的藏民在山上采來賣給老闆的,看形狀有好幾種,都叫不上名字,但味道都極其鮮美。

吃過飯繼續趕路,到傍晚時到達雅砻江邊的雅江,在縣武裝部招待所住下。這裏的條件據說已經是僅次于縣委招待所,但實際上不好,沒有衛生間(要到街上的公廁),沒有自來水。不過洗澡可以到外面的公共澡堂去,4塊錢一個人,有熱水,很幹淨。晚飯我們就在招待所的餐廳吃,味道一般,不過點的一道涼拌西紅柿,廚房的師傅也許是一時興起,不但剝好了皮,還放在一個大盤子裏擺成菊花形狀,賣相煞是誘人,因此被一下吃光,再加一個,已經沒有了。在雅江的街上還可以買到不怎麽好吃但很便宜的小蘋果,幾塊錢就有十幾斤,夠吃好幾天。

雅江——理塘——海子山——稻城

第三天一早,吃過早飯繼續西行,依然是不斷地翻山越嶺,路況還可以,景色則一律是極藍的天空下遼遠的高山、草地、羊群和樹林,間或可以看到天邊隐現的雪山。中午時分,車到理塘。這裏是全中國海拔最高的縣城,有四千多米。在理塘打尖吃飯,順便到理塘的藏醫院去開些治療高原反應的藥。到門診部隻要跟值班醫生說要高原藥,并告訴他有多少人就可以了。醫生開出的主要是口服的肌苷葡萄糖液,分量醫生會計算好的。另外這裏還免費提供氧氣袋,隻要交押金,回程時把氧氣袋交回給醫院就可以了。但要在正常上班時間來領,我們到的時候正是中午,急着趕路,也就算了。

在理塘有著名的長青春科爾寺,時間緊,我們沒有去參觀。理塘出來就不再向西,而是折向南方。剛開始的一段路不好,我們乘坐的依維柯隻能慢慢開,以避開一個個積水的泥坑。一個自駕遊的洋鬼子開着他那輛挂着臨時入境牌照的四輪驅動吉普,毫無顧忌地從路中間直碾過去,還得意地向我們招了招手。我們的司機萬師傅大概是心生不忿了,一上平路就追着那家夥的車後面攆。于是在陣陣煙塵中,我們開到了海子山。

海子山是一處古冰體遺迹,冰體不同于冰川,因此其實并沒有冰雪,隻有無數的圓石頭,漫山遍野地散落在遠近的山上。我們經過海子山時,天正陰沉着,傳聞中的野兔并不見蹤影,大大小小的海子(藏語叫“錯”)也靜默着,沒有一絲波瀾,到處是一片肅殺。在最大的一個海子木格錯旁,我們下了車。這裏已經是海拔五千多米了,一陣風吹來,我不禁打了個冷戰。極目四眺,我忽然覺得這裏象一個墳場,似乎每一塊石頭下面都埋葬着關于大地和自然的一段曆史,每一塊石頭都依附着一個歲月的靈魂。無數的滄海桑田,在這裏沉澱着一些純粹的然而又是我們無法捕捉的東西。我沒有用相機拍攝海子山的照片,因爲我感到它的神粹實在隻能去意會,而畢竟,我們隻是凡人。

下了海子山,一路向南,路邊又開始出現歡騰的溪流,水質極清,水邊雜花生樹,讓我有目不暇接的感覺。正貪看路邊的景緻,不知不覺間,一擡眼,稻城就在眼前。

這時已是下午快五點了,但在高原地方,天色還很亮,因此在縣政府招待所住下後,我們迫不及待地拿出相機往街上跑。

稻城縣城很小,其實隻有一條“T”字型的大街比較熱鬧。這裏大多是藏民,房子是褐色的方方正正的藏式建築,房前屋後都是挺拔的白楊,連栅欄都用的是沒有刨皮的白楊木,純樸自然。特别是站在大街上可以看到被左右兩排白楊掩映着的直路一直延伸,最後消失在遠處成片的青稞地裏,下午的陽光透過婆娑的樹葉,細碎地灑了下來,溫馨而甯靜。

在稻城這樣一個美麗豐饒而又全民信奉佛教的地方,寺廟是少不了的。當我們提出想到附近的寺院去參觀,招待所的兩位師傅熱情地表示可以帶我們到熊登寺去。

盡管這兩位向導并不太可能看到我的這些文字,但我仍然要在這裏再次表達對他們的謝意。由于有他們帶路,我們才有了在熊登寺的一段美好回憶和感悟,而他們卻拒絕收取任何費用或好處!

現在說回我們的熊登寺之旅。找到了向導,我們一行就坐車從招待所出發。剛開始的一段還在縣城裏,是水泥路,很好走。路兩邊有學校、商店,甚至還有兩間網吧!(不要驚奇,我們去的時候,在稻城已經可以打手機,這與一年前網上關于稻城的介紹已經大不相同了)。

車很快出了城,首先見到的是一大片低矮的小白楊林,稻城河平緩地在林邊繞過,河的兩邊沒有河岸束縛,但它隻溫順地流淌着,在陽光下閃着它粼粼的波光。這一帶,當地叫做“稻壩區”。這裏得補充一下,稻城的名稱起源于清代,當時曾在此處試種水稻獲得成功,就取“稻成”之意而名之。稻壩區大概就是以前的水稻種植區,但現在田裏都是青稞,已不見一株水稻的影子了。

雖然已是鄉間了,但人并不少。當我們的車經過時,不斷有在路邊玩耍的小孩興奮地向我們招手,路上三五成群行走着的藏族姑娘也一邊給我們讓路,一邊大方地向我們微笑緻意。由于氣候和生活習慣的原因,藏民們的皮膚大都黧黑而粗糙,但這并不妨礙他們同時擁有明亮的眼睛、雪白的牙齒和柔和的臉部輪廓,而最重要的是,他們的臉上總是展開着真誠開朗的笑容。民風純樸如此,以前我隻在沈從文先生的小說《邊城》中讀到過,想不到現實中也真的有,這樣的地方,實在不應該錯過。

熊登寺就在城外不遠處的山坡上,但“望山跑死馬”,我們的車在通往寺院的盤山路上開了半個多小時還到不了。但稻城是一個永不會讓想看美景的人失望的地方,即使在這條荒涼的小路上,也能時時見野兔在車前奔跑。轉過一個山坳,豁然就見前面的空中懸挂着一道彩虹,橫跨東邊的大半個天空,在黛綠的山巒映襯下,顯得格外壯觀。我想起一篇文章中曾提過的一句話:“在雨後的稻城,看到彩虹的概率是百分之百”,此言不虛。

終于到了熊登寺,寺院的主色調是紅瓦白牆,周圍散布着僧侶們居住的小屋子。在院門旁邊有一間象磨坊大小的房子,裏面有一隻巨大的轉經輪,由一個喇嘛象推磨似的不停地推動着。寺院的正殿鎖着門,但在殿門兩側的牆上,也可以看到繪制精美的關于佛教輪回轉世故事的圖畫。

也許是這裏不常有遊客來的緣故,不多久我們的周圍就聚集了十幾個喇嘛,他們都穿着赭紅色的僧袍,老的有五六十歲,小的大概隻十一二歲,可見在這個我們自诩已創造了高度物質文明的世界裏,宗教仍然以神秘而頑強的精神力量,生生不息,薪火相傳。喇嘛們都很友好,他們似乎都很喜歡照相,甚至還想嘗試擺弄一下我們架起的三腳架。

熊登寺的山坡是俯瞰稻城全貌的好地方,在這裏可以清楚地看到群山環抱中的稻城,伴着幾縷的若有若無炊煙,恬靜地躺在貫穿着兩條河流的一片小平原上。忽然,我看見在低垂的雲幕間,有一束仿佛來自天堂的陽光,筆直地落在對面山坳的一片青稞地上,霎時間把那裏映耀得金燦燦的,就象在向我們展示一個神迹。我舉起相機想将這奇景拍下來,那光卻又神奇地消失了。

回到縣城已經晚上8點多了,我們就在招待所對面找了間飯館吃飯,老闆娘象這地方的其他人一樣,親切和藹,笑容可掬。這一頓,我們吃到了稻城的特産——松茸。松茸是一種野山菌類,由于據傳在廣島的原子彈爆炸後仍能奇迹般地存活下來,因此備受日本人的青睐,成爲緊俏的出口土産。即使在稻城當地,松茸也已經要賣到100元一斤(真貴!)。松茸的做法倒簡單:把松茸洗幹淨,開一個豬肉罐頭,再切幾片蒜頭,煮成一大鍋湯上桌。不用加别的佐料,味道就已經是鮮美異常。吃過飯,臨走的時候向老闆娘要了幾塊生姜,一大塊紅糖,以便上山時煮姜湯去寒。

回到招待所,可以舒舒服服地洗上一個溫泉澡。縣城裏住的地方都提供溫泉浴,其實都取自茹布林卡溫泉。縣政府招待所的澡房是一個個單獨的小隔間,溫泉水已經用水管引入,還可以自己調節水溫,挺方便的。由于富含硫等礦物質,所以用手去摸,有細膩如綢緞的順滑感覺。

淳樸的民風、美麗的風景、山珍、溫泉,這等等的一切,使我相信原來真有世外桃源。當我在暖和的被窩裏這樣想着的時候,窗外又淅淅瀝瀝地下起了雨,迷迷糊糊間,我已經分不清稻城是在人間,還是在天堂。

稻城——日瓦——亞丁

第二天爲了趕路去亞丁,我們一大早就起床了。雖然這時隻是八月,但稻城的清晨已頗爲寒冷,隻有十幾度,而且有雨(後來上山到亞丁則溫度更低),所以來這裏要多備些衣服,羽絨衣既禦寒又擋雨,是最好的選擇。我們當然是有備而來,大家各自加了衣服,吃過早飯,踏上前往日瓦鄉的旅途。

從稻城到日瓦是砂石路,即使在雨季,通車也已不成問題,大概三個小時就可以到達。另外,路上會經過著名的哲蚌寺(就在路邊),是稻城最大的寺院,值得一去。

到了日瓦鄉,遠遠就可以看見網上很有名氣的三聖如意店和綠野亞丁的招牌,在三聖如意店旁邊的管理處購買亞丁自然保護區的門票,每人68元,聽說10月份開始要漲價。

從日瓦鄉到亞丁村原來隻能騎馬,現在大路已基本修好,汽車可以通行,我們上山就是坐汽車的。上午十一點多從日瓦出發,路上走了兩個多小時,下午兩點多就到了亞丁村。從這裏開始,就真正與世隔絕,讓自己回歸自然,縱情山水吧。

在亞丁

同樣是川西藏區的旅遊勝地,或者拿九寨溝與亞丁做一個比較會是件有意思的事情。九寨溝我是93年去的,雖然已經過了這麽多年,但卧龍海湛藍的水、諾日朗瀑布迷蒙的水霧、樹正群海絢爛的山花在我腦海裏的印象仍然非常鮮亮。它代表的是一種完全屬于自然的秀美,并且至今仍然是對自然美的一個标準的闡釋。各種大大小小的海子是九寨溝風景的最大特色,而被稱爲“念青貢嘎日松貢布”的雪山則是亞丁風景的靈魂。這裏也有海子、溪流、綠草和鮮花,但它的美麗中包含的是冷峻、莊嚴和神秘。在這裏不會有人牽強附會地告訴你這塊石頭象什麽,那座山峰象什麽,一切都在于你的體驗和感悟。

由于遊客較少,另外也出于對環境保護的考慮,在亞丁自然保護區内沒有任何商店,所有的東西都得自己帶上山。所以不妨讓我把那裏的情況總結一下,供以後的旅遊者參考吧:

衣——山上常年寒冷,即使在夏季,溫度也隻有十幾度,所以必須準備足夠的禦寒衣物。亞丁的雨水較多,若在八九月份的雨季,則雨衣、傘等雨具也是必不可少的。

食——食物都得自己準備,水果幹糧等在稻城縣城買就可以了。在沖古寺的喇嘛那裏也可以買到米和快食面,運氣好的話可以他們向藏民買一隻羊煮來吃,據說味道比烤羊好,但要400元一隻,挺貴的。水是不用帶的,在幾個營地都免費提供開水,路上清澈的山泉随處可見,渴了直接喝,從沒聽說有誰因此感到腸胃不适的。不過治頭痛、感冒的藥還是應該帶上一些。

住——亞丁自然保護區内主要有幾個住宿地點:一号營地在亞丁村往上步行40分鍾左右,主要是帳篷。再往上約10分鍾就是沖古寺帳篷營地,是景區内最早的住宿點,有帳篷,裏面有6至8張床,也有木闆房,裏面是大通鋪。如果遊客人數少的話,睡通鋪其實比帳篷舒服。二号營地在洛絨牛場,離沖古寺還有三小時路程,那裏主要也是住帳篷,人太多就得擠牛棚了。晚上睡覺每人有一張棉被和一張毯子,夠保暖的,雖然沒有虱子,不過幹淨就說不上了,所以還是應該自己帶睡袋。我當時是自己帶了一個幹淨的被套,把棉被套上,也是個不錯的方法(見笑,見笑。)

行——馬(其實大部分是驢和騾子)是這裏的唯一代步工具,而且在不少路段,騎馬也不能通行,隻能下馬步行。即使如此,完全靠自己步行仍然隻适用于那些體格特别強壯的人。租馬的費用每天是55元(聽說不久也要漲價了),不管去哪裏,都不需要再付額外的費用了。我們去的時候,馬幫就曾以路難走爲借口,對從洛絨牛場到牛奶海的一段路加收25元/人,後來我們向當地旅遊局反映,那位名叫四郎刀登的局長(名字夠猛吧)親自把那幾個藏民訓了一頓,就把錢退回給我們了,可見那裏的管理還是很嚴格的。

最佳季節——9月20日到10月20日的一個月最佳,這時雨季已過,天氣晴朗,也不會太冷。又由于進入深秋,樹葉大多變紅變黃,山野間層林盡染,想一想就已另人心醉。

主要景點——亞丁處處都有奇妙的景色,下面所提的隻是最動人心魄的地方。 沖古寺:這裏正對仙乃日和夏諾多吉兩座神山,一日内早晚景色不同,以日出和日落時陽光映照雪峰,以及深夜裏冷月在天,冰山無言的時候,景緻尤爲動人。沖古寺周圍的山坡上遍植野生五色杜鵑,花開時絢麗多姿,可惜我無緣見此奇景。

絡絨牛場:從沖古寺騎馬三個小時,牛場就在央邁勇神山的山腳,四時綠草如茵,遍地小野花,這裏你可以看到牛羊自由地生長,雄鷹自由地飛翔。央邁勇消融的雪水形成幾條瀑布,白練般地懸挂下來,在地上彙成一條蜿蜒的小河。

牛奶海、五色海:在仙乃日山腳下,從絡絨牛場騎馬兩個多小時,路不太好,一半以上的時間要步行,但絕對值得一去。雪山倒影在明淨的湖水中,海子四周的山岩砂石都是白色的,一眼看去,天地間隻藍白兩色,煞是動人。

俄初山:據說景色也很美麗,但要多至少兩天行程,我們沒能去成。

線路安排——一般在山上三天時間,可以有兩種安排。如果體力不錯,身體狀态較好,可以在上山的第一天從亞丁一直騎馬經沖古寺到絡絨牛場,當晚在二号營地過夜。第二天遊覽牛奶海、五花海,繞仙乃日一圈回到沖古寺,當晚在沖古寺過夜。第三天遊覽沖古寺、珍珠海後下山回稻城。

如果想舒服一點,可以頭天走到沖古寺就住下休息,第二天騎馬遊覽絡絨牛場、牛奶海、五花海等地,當晚還回到沖古寺過夜,第三天下山。 好啦,我的稻城亞丁之旅這次就寫這麽多吧,最後提醒計劃去那裏的朋友,到那兒可别丢垃圾,因爲那裏可能已經是我們最後的香格裏拉了。


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